В холодных сумерках, под нудным дождём, автобус из Горно-Алтайска достиг Артыбаша, и убедившись, что тут высаживать некого, по мосту над истоком Бии переехал в Иогач. Минут десять я шёл, хлюпая грязью и обходя коров, по длинной улице над озёрным заливом, отметив, что есть и в Иогаче и неплохой центр, и супермаркет барнаульской сети “Мария-Ра” с толпившимися у входа отдыхающими. Вот и моя гостиница у самой пристани – обычная по сути сельская усадьба с кафешкой на веранде.

Мокрый и усталый, я чувствовал себя капитаном Флинтом у таверны “Адмирал Бенбоу” из моего любимого советского мультфильма “Остров Сокровищ”. Но встретил меня не добродушный малый Джим, а могучая русская женщина, и смерив взглядом, спросила, не хочу ли я переночевать в соседнем мини-отеле.
-Но у них же поди дороже, – спросил я.
-Дороже. У них 1500 рублей с человека.
-Вот, а у вас 300.
-Так вы по букингу что ли?
-Ну да, по букингу. А есть проблемы?
-Что ж вы так поздно приехали?!
-Как уж автобус ходит…
-Вы бы заранее позвонили, предупредили… Я думала, вы не приедете, и ваш номер уже другим отдала. Пожилая пара, им некуда пойти было, под дождём. И они очень-очень просили никого к ним не подселять…
-Мне тоже некуда пойти под дождём. Постелите мне хоть в сарае!
В итоге хозяйка сделала всё, чтобы загладить свою вину – меня бесплатно накормили, и ночевать пустили не в сарай, а в баню, которую специально ради меня натопили – при том, что обычно на алтайских турбазах за баню берут несколько тысяч рублей. Спать мне пришлось в предбаннике с приоткрытой дверью, потому что в самой бане было действительно жарко, и я не упустил возможность помыться там и попариться. Ну а причина овербукинга оказалась забавной: зарегистрировались там хозяева этой гостиницы в начале лета, и к середине августа я оказался ПЕРВЫМ, кто забронировав у них место по букингу, действительно приехал.

Рано утром я вышел из остывшей бани. Дождь лил-лил, а потом вдруг резко перестал. Вокруг – Иогач (1,3 тыс. жителей), а на том берегу Артыбаш (600 жителей), наикурортнейшие сёла Алтая, где Телецкое озеро – вместо моря. Гостиница – прямо над пристанью, и хотя отсюда ходит огромное количество экскурсионных катеров и лодок, на веранде висят расписания двух судов, пересекающих Телецкое озеро от конца к началу. На бело-синей табличке – автопаром, расценок которого я, увы, не знаю. На красной табличке – безымянный катер №811, которым и предстояло ехать мне.

Коренные жители Бии – “северные алтайцы”, чьи языки ближе всего, по мнению разных лингвистов, то ли к хакасскому, то ли к татарскому, то ли и вовсе к узбекскому. По Бие, снизу вверх, живут кумандинцы (в основном в Алтайском крае), челканцы (под Турочаком) и тубалары (здесь). В дорусские времена они были данниками Джунгарии, при царе эти народы назывались “черневыми татарами”,  при Советах их включили в единую алтайскую нацию, а в постсоветское время разрешили каждому решать самому, кто он – алтаец или кумандинец, челканец, тубалар. Говорят, у них внешность скорее европеиодная, и они даже бывают беловолосыми и голубоглазыми, но я северных алтайцев так и не увидел. И хозяева гостиницы, и команда катера, и местные мужички, подсевшие ко мне вечерком пообщаться – все были русскими. А местных русских неплохо характеризует название катера “Братан”:

Всего же у иогачской пристани стоял пяток разных судов, в том числе флагман телецкой флотилии – “Пионер Алтая” с весьма впечатляющей судьбой. Стандартный “омик”, он родился в 1964 году на Московском судостроительном заводе, по Москве-реке и отходил первую пару лет. Но затем кому-то пришла в голову идея запустить теплоход на Телецкое озеро, и ближе чем в столице Необъятной подходящего судна почему-то ничего не нашлось. Тогда ещё безымянный ОМ-145 прошёл по каналу имени Москвы, Волго-Балту и Беломоро-Балтийскому каналу, на буксире по Северному Морскому пути мимо Вайгача и Ямала, а потом – по всей Оби от устья до истока.

На новом месте возмужавший “омик” был назван “Пионером Алтая” в честь торпедного катера Великой Отечественной войны, и с 1968 года он возил пассажиров и туристов по Телецкому озеру, в чём ему помогал “Яков Беляев”, попавший сюда таким же кружным путём. Для своих лет это были почти элитные суда, в буфете которых пассажирами наливали “Абрау-Дюрсо”, стратегический запас которого хранился на турбазе.

Потом время водных путей ушло, с 1992 года “Пионер” и “Беляев” работали лишь по заказу, а с 1997 года, когда на очередной ремонт не нашлось средств, ржавели в Иогаче на приколе. В 2007 году суда решили утилизировать, и “Беляев” сгинул в плавильных печах Новокузнеца, а “Пионера” успел выкупить местный предприниматель Иван Южаков. В 2009-11 годах приведённый в порядок теплоход стал использоваться как кафе, кинозал и музей. Но Южаков решил пойти ещё дальше, и в 2012-14 годах восстановил судно до ходового состояния.

Это была уникальная операция – ведь “омики” не делают с 1960-х годов, а в исправном состоянии их осталось слишком мало. Лечил “Пионера” Новосибирский инженерный центр судового проектирования, а комплектующие поступали с десятков разных городов и верфей – двигатель тут, например, из Хабаровска, громкая связь – из Мурома, а пожарный насос и вовсе немецкий. Я бы прокатился и на “Пионере Алтая”, но он, как и большинство судов, сейчас делает круизы (под эгидой турфирмы “Кедрогор”) лишь до половины Телецкого озера.

Мне куда полезнее оказался прозаичный катер №811. Хозяева гостиницы показали на типовой “Ярославец” с синей палубой, на борту которого уже были какие-то люди. К моменту отправления там набрался десяток отдыхающих и два человека команды – угрюмый рулевой и очень красивая девушка в чёрном. Билет на такой катер недёшев – около 1500 рублей, а идти на нём 8 часов с остановкой у одного из водопадов.

Рубка с романтического вида штурвалом, за которым очень любят фотографироваться пассажиры:

И мягкие трюмы, в которые на фоне окружающих красот можно полезть только если снаружи уж совсем ураган и ливень:

Отходим. За кормой – мост из Артыбаша в Иогач, прямо над истоком Бии:

Сам Артыбаш у подножья лесистой горы – кажется, мини-гостиниц и дач тут больше, чем жилых домов. Посреди них – деревянная церковь иконы Божьей матери “Умиление” (2005-11), общая на два села:

Катер уверенно пошёл к выходу из залива, но когда сёла остались позади – внезапно развернулся. Пассажиры засмеялись: “Всё, покатались и хватит!”, однако причалил катер не в Иогач, а как раз-таки в Артыбаш, забрать ещё одного пассажира. У пристани – множество крытых лодок, которые мы ещё увидим на ходу. Как я понимаю, иогачская пристань специализируется на теплоходах, а артыбашская – на лодках.

От обеих сёл по заливу тянентся шлейф небольших турбаз. У одной из них, со стороны Артыбаша, мы сделали третью остановку:

Ну, а вот теперь – вперёд! Телецкое озеро на карте выглядит хорошо заметной буквой “Г”, только повернутой перекладиной в другую сторону. Его длина – 78 километров, ширина – от 500 до 5500 метров, и пожалуй его можно было бы считать плёсом той реки, что называется сначала Чулышман, потом Бия, и наконец Обь, если бы не одно “но” – глубина озера достигает 325 метров (в основном порядка 170), и местные непременно расскажут, как несколько лет назад туда упал вертолёт, бесследно сгинувший в ледяных пучинах.

Вода в Телецком озере круглый год очень холодна, кроме разве что “лягушатника” между Иогачем и Артыбашем – питается оно не столько от рек, сколько от родников. Оконечности озера у местных известны как Конец, откуда вытекает Бия, и Начало, куда впадает Чулышман. Поэтому в озере есть небольшое течение, и берега тут соответственно левый и правый, для нас меняющиеся местами, так как мы идём от Конца к Началу. Более того, эти берега ещё и в разных горах – левый берег, который для нас правый, принадлежит Алтаю, а правый берег, который для нас левый – это уже Западный Саян. Озеро – связующее звено Северного и Южного Алтая: в Начале на несколько градусов теплее, зато в Конце вдвое больше осадков. Ну а название озера к тельцам никакого отношение не имеет – на самом деле это Телесское озеро (телесы – один из древних тюркских народов, к которому возводят свою родословную телеуты и теленгиты), а алтайцы называли его Алтын-Коль – Золотое Озеро.

На самом деле мне невероятно повезло с погодой – не могу представить эти места красивее, чем утром после дождливой ночи:

В четырёх километрах от Иогача есть живописный Каменный залив, вход в который совершенно не виден с озера. .

Справа – мыс Анжи, здесь ширина Телецкого озера чуть больше километра. Но при вполне речных пропорциях оно больше похоже на фьорд.

А нас обгоняли лодки – они скоростные, но выходят позже, дождавшись проснувшихся экскурсантов:

Хотя не очень понимаю, какая радость любоваться красотами сквозь мокрый полиэтилен:

Лодки уносятся вперёд. Буква “Г”, которую озеро образует на карте, ещё и отчётливо прописная, каким-нибудь старым шрифтом – “перпендикулярная” часть озера заметно изогнута, и из Артыбаша виден по сути дела лишь узкий и невзрачный конец залива. Настоящее Телецкое озеро раскрывается постепенно, на второй-третий час пути:

На сгибе, в очень широком и самом глубоком месте, у левого по ходу нашего движения (то есть – у правого на самом деле) берега стоит деревенька Яйлю с полутора сотнями жителей, центр Алтайского биосферного заповедника. По воде до неё километров 30, по едва проходимой дороге – вся сотня через перевал Клык. Кругом – девственная тайга, так что в село регулярно заходят медведи. Но рядом – сады яблонь, вишен, крыжовника и облепихи, посаженные ещё в 1960-х годах.

Увы, близ Яйлю катер проходит по дороге “обратно”, а по пути “туда” жмётся к другому берегу, и четыре километра сквозь озёрную дымку – даже для 65-кратного зума преграда серьёзная. Но всё же видна отсюда и достопримечательность Яйлю: вон та сосна у берега, как часто бывает в России, вовсе не мёртвая, а просто пьяная. Несколько десятилетий (!) назад землю под ней размыла вода, и с тех пор она растёт горизонтально, даже и не стремясь забираться вверх. Возможно, сказывается отражение неба и солнца в воде, дающее живительный свет с обеих сторон. И мне полуофициальное название Пьяная сосна кажется откровенно оскорбительным – это ни что иное, как памятник Любви к Жизни:

Плёс на сгибе Телецкого озера. Справа отмечающая поворот Купоросная гора (845м), слева, за Яйлю – длинный узкий залив Камга.

И если сейчас мы идём с запада на восток, то за Купоросной горой – строго с севера к югу. Там, где берега Телецкого озера меняются с северного и южного на западный и восточный, начинается мир водопадов:

Большинство из них – на Саянском берегу. А мы, идя вдоль Алтайского берега, на четвёртый час пути делаем остановку у водопада Чодор почти сразу за поворотом:

Вход на него оборудован кассовым домиком, но в домике пусто. Однако над быстрой Чодоркой положен мостик:

А за мостиком встречают люди – тут целое кафе с интерьером из шкур и чучел. Остановка на Чодоре – 30-40 минут, чтобы можно было пообедать, не боясь пропустить какой-нибудь красивый вид.

Здесь есть дерево с ленточками и туры из мелких камушков. Ленточки – всё красные да фиолетовые, то есть это чисто аттракцион для туристов – настоящие джаламы, которые алтайцы вешают у священных мест, должны быть белыми или жёлтыми. Более того, эти ленточки тут же и продают по 50 рублей, и подозреваю, что когда они заканчиваются в лавке – их снимают с деревьев, стирают, сушат и продают вновь. А вот с туриками интереснее – их складывают из камней со дна бухточки, куда причаливает катер:

При виде надписи “купание запрещено” у мелкой каменистой речки, топоблоггер бы слепил пост из одной этой картинки и подписи “На Алтае нас считают за дебилов. А вы что об этом думаете?”. И смачно бы на этом хайпанув, стал бы ещё более топовым. Но я так делать не буду.

Сам Чедор красив, водопады иными и не бывают. Но высота его всего 8 метров, и в общем на Телецком озере он один из самых простеньких:

Базовый принцип посещения водопадов на экскурсиях по Телецкому озеру – это быстрота. С судна желательно сойти первым и идти к водопаду сразу же и без остановок на фотографирование попутных красот – тогда у вас будет минут 5-10 в одиночестве. Особенно это актуально для “Пионера Алтая”, привозящего по несколько десятков экскурсантов.

А полюбоваться озером со скалы у кафе лучше после, пока остальные туристы стоят в очереди, чтобы сфотографироваться на фоне Чедора.

Замшелые ветки как бы намекают, насколько чистый тут воздух. Он и по всему Алтаю чист, но на Телецком озере с его живительной влагой прямиком из глубин – особенно:

Водопады в тайге на том берегу сверкают, словно молнии в тёмной туче. Среди них – Киште и Корбу, самые известные водопады Телецкого озера, к которым ходят и большинство лодок с Артыбаша, и “Пионер Алтая”. Кажется, здесь же и Аю-Кечпес (“Медведь не перейдёт”) – высочайший водопад телецких берегов (80 метров). Наш катер останавливается у одного из них на обратном пути, и даже отсюда видно, что эти водопады гораздо интереснее Чедора:

Продолжаем путь. После небольшого дождя на Чедоре погода налаживается, от чего озеро становится ещё красивее:

Главный недостаток водного транспорта – скорость, а точнее её отсутствие. Катер идёт порядка 10км/ч, и эти 40 километров мы преодолеваем уже часа четыре. Рулевой устал, и его подменила красавица-подруга:

Самый зрелищный с воды Белый водопад на мысу Чорлок уже не столь известен – лодки с Артыбаша не ходят так далеко:

Странная в своей асимметричности гора Кулюк (1398м), ни один кадр с которой не вышел резким:

А под ней – одинокая таёжная заимка, которую мы на борту почему-то приняли за метеостанцию. Судя по обилию солнечных батарей в разных местах, дождливая погода для Алтая не канонична.

В озёрную гладь с силой бьёт горная речка, но – тщетно:

Вот уже видно Начало – грозная стена Чулышманского нагорья над южной оконечностью озера:

Молнии водопадов теперь сверкают на западном берегу, и вблизи они гораздо живописнее:

А расположенный порой так, что несколько влезают в один кадр:

Я не знаю их названий, но надо ли знать названия водопада, чтобы оценить его красоту?

В тумане белые, словно заинделевелые, скалы:

А вот из облаков ненадолго показалась вершина, в середине августа уже присыпанная снегом. Возможно, это Алтын-Туу (2358м) с алтайской стороны, высочайшая гора у Телецкого озера:

На правом берегу, меж тем, показалось село Беле, живописно висящее на склоне:

А мимо вновь носятся лодки – хотя их гораздо меньше, чем на севере:

Встречный катер “Юрток” – почти такой же как наш, только корма с навесом. На самом деле если погода хорошая, то 8 часов пути по Телецкому озеру – мало, и о приближении Начала думаешь с сожалением.

Тут навстречу прошёл ещё и автопаром. Не помню точно, сколько стоит перевезти на нём машину, тысяч наверное 10-15, но на Чулышмане я встречал и туристов, ехавших или собиравшихся ехать на нём.

На кадре выше за паромом Кыгинский залив, фактически самый дальний конец озера, разделяющий Саян и алтайское Чулышманское плато. К югу озеро неспешно расширялось, и самое широкое место его – не на сгибе у Яйлю, а здесь: больше 5 километров. Про разницу в количестве осадков – видимо правда: здесь было солнечно, а за кормою бесновалась буря.

Пассажиры ближе к концу пути только-только начали знакомиться. Народ тут подобрался разный, и большинство собирались этим же паромом вернуться назад, кто-то – задержаться на пару дней на Кырсае, и лишь я один нашёлся такой умный, кто хотел отсюда продолжить путь. В основном люди были из Новосибирска и Барнаула, а самыми дальними гостями, после меня, была парочка из Экибастуза. Интеллигентный и очень грустный седой человек из Рубцовска сетовал, что везде возит с собой дождь. Занимались на борту кто чем – одни фотографировали, другие проводили время за столиком на корме. Родители с детьми даже уговорили под конец мрачного рулевого дать ребёнку порулить.

Кырсай – даже не населённый пункт, а просто конгломерат небольших турбаз. Но на мысу перед ним – крест. В память может быть монахов Чулышманского монастыря, репрессированных при Советах, а может быть – жертв какого-нибудь крушения лодки или вертолёта.

В лесочке – небольшая турбаза, а в основном здесь дикие берега. Видно, как уходит вдаль глубокая долина Чулышмана:

Бережок – это коса, за которой Чулышман образует внушительную для небольшой речки дельту, как бы намекая, что он уже немного Обь.

Самым трудным оказалось покинуть судно – и не потому, что на нём было хорошо, а потому, что трап на нём устроен вот так – доска с поперечными планками, нижним концом спускавшаяся прямо в воду. Там заботливо подложили бревно, которое местный в мужик в болотниках придерживал сапогом, но с 25-килограммовым рюкзаком спуск по такой доске – дело весьма непростое, и меньше всего мне хотелось со всеми своими вещами плюхнуться в воду.

У берега ждали посадки отнюдь не туристы…

На том и попрощаемся с Телецким озером. Долина Чулышмана впереди – такая же, но только без воды от края до края: