На автомобиле путешествовать по Чуйскому тракту должно быть легко и приятно, а вот без автомобиля успеешь всё проклянуть – автобусы тут ходят дай бог раз в сутки, иногда случаются полулегальные “газели”, в которых обычно нет мест. Так что мне, за неимением денег на найм машины с водителем, оставался только автостоп.

Прошлые кадры, включая шаровидную птицу, я снял, пока бродил два часа около Чибита. Наконец, меня подхватила машина с парнем из Акташа, который ехал на водопад Ширлак. Но это был не турист – в багажнике он вёз лоток и сувениры, которые будет там продавать туристам. Дорога, между тем, безумно красива, а водитель пояснял мне, за каким камнем искать петроглифы, не описанные ни в одном путеводителе.

Вот и Ширлак, стекающий с очередного бома на 761-м километре. У начала тропы уже была развёрнута пара лавок и стоял пяток машин – водопадов на Алтае много, но этот, пожалуй что, самый доступный.

Второе его название – Девичьи слёзы, и думаю, не стоит даже пересказывать “адын очэнь грустный лэгэнда”.

Водопад хоть и виден с тракта, а всё же по крутой тропе к нему подниматься минут 10-15, и по жаре это довольно утомительно. На пол-дороги – одинокая могила с почти стёртой надписью, в которой лучше всего различима дата смерти “1961”. Её историю мне узнать было бы гораздо интереснее всяких девичьих легенд.

Вот интересный момент – ещё двумя днями ранее водопады на Алтае хлестали из каждой щели, а Ширлак, судя по ещё мокрым камням, был в пару раз шире. То есть через несколько дней после того, как я тут побывал, он скорее всего и вовсе представлял бы собой влажный склон со стекающими каплями. Да, ради тех водопадов и стоило приехать на Алтай под конец дождей.

Тут зато можно постоять почти что прямо под струёй:

Высота Ширлака – около 25 метров, в общем средний такой водопад по меркам Алтая.

Но вот туристы его буквально осаждают:

Внизу развернулись лавки. Увы, мне нечем было отблагодарить человека, что меня подвёз, потому что в сувенирах я не нуждался. А в местном съедобном ассортименте самым интересным были сладости из мёда и орехов:

И в общем простоял я тут ещё часа полтора. Можно было сходить по Чуе чуть назад, к руинам отмеченной на викимапии печи для обжига известняка, вероятно имевшей отношение к строительству тракта – но я почему-то был уверен, что её видно с трассы, и раз не увидел – значит, предположил, она снесена.

Я просто стоял, всё больше думая о том, что автостоп – не моё, однако как здесь ещё перемещаться? Наконец, я увидел, как в просторную машину садятся двое молодых мужиков, и просто к ним напросился: “не подбросите до Белого бома?”. Я очень надеялся, что мне повезёт попасть к туристам, которые мне будут транспортом, а я им гидом.

Но ребята были настроены по-другому: водитедь был дальнобойщик из Новосибирска, купил себе легковую машину, и как все нормальные новосибирцы, поехал её обкатывать на Алтай. Куда податься – он не знал, красотой пейзажей не проникся, и вдобавок внял чьему-то совету съездить в Ташанту – мол, там очень красиво. Ташанта его разочаровала – деревня и деревня, не на что смотреть. И вот теперь откровенно разочарованные Алтаем ребята были настроены поскорее вернуться в Новосибирск.