Это путешествие было совершено несколько лет назад.

Но есть путешествия к которым возвращаешься снова и снова. Они греют и будоражат душу. Напоминают о прекрасных моментах жизни, наполняют радостью познания. Рассматривая фотографии ощущаешь восторг от свободы и простора нашей огромной России.

Алтай для нас открыл Рерих:

«До села Алтайского были уже Новосибирск, Барнаул, Бийск. Из Алтайского экспедиция двинулась по той же размытой дороге на юг, туда, где за Катунским хребтом белела снежная двуглавая вершина самой высокой горы. Алтая — Белухи. Снова натужно скрипели колеса подвод, снова из тумана появлялись бревенчатые избы деревень, и снова лили дожди… »

«А когда перевалили Эдигол, раскинулась ширь Алтая. Зацвела всеми красками зеленых и синих переливов, забелела дальними снегами. Встали трава и цветы в рост всадников. И коней не найдешь. Такой травный убор нигде не видали».

«Приветлива Катунь. Звонки синие горы. Бела Белуха. Ярки цветы и успокоительны зеленые травы и кедры. Кто сказал, что жесток и неприступен Алтай? Чье сердце убоялось суровой мощи и красоты?»

Так говорил художник, ученый, путешественник.

Николай Константинович опубликовал скупые заметки об Алтае в книгах «Сердце Азии» и «Алтай — Гималаи». В этой кажущейся скупости было что-то личное, какое-то бережное отношение к местам, где «явь соединялась со сказкой».

С 1923 по 1928 год великий русский путешественник- исследователь, художник Николай Константинович Рерих руководил Центрально-Азиатской экспедицией, целью которой было обследование малодоступных районов Центральной Азии. Впоследствии она внесена в золотой фонд географических открытий мира.

Мы задумали повторить Алтайский маршрут Рериха.

Увидеть красавицу Катунь, широкую Уймонскую степь, зримые приметы далекого прошлого: древние курганы, менгиры, каменные изваяния, чьи загадочные лица повернуты на восток.

То о чем писал Рерих. Вспомнить, а может и услышать легенды о «Чуди, ушедшей под землю», сказания о «курумчинских кузнецах».

Отправились на Алтай на машине, прямо из Екатеринбурга, вчетвером, две семьи.

Останавливались на ночевку в придорожных гостиницах.

Гостиницы довольно приличные, есть по всему пути от Екатеринбурга до Новосибирска, и от Барнаула по Чуйскому тракту практически во всех селениях.
При желании, есть возможность доехать практически до Монгольской границы, и пользоваться всеми достижениями цивилизации в виде комфортабельных гостиниц, кафе.

Дорога к вожделенной Уймонской степи пролегала от Екатеринбурга через Омск, Новосибирск, Барнаул, Бийск, Верхний Уймон, Мульта.

Погода настоящая июльская, жаркая и солнечная. Трасса с оживленным движением, по полям по долам. Редкие берёзовые и осиновые колки оживляют пейзаж Западно- Сибирской равнины. Оказывается эти маленькие лесочки населены, и прямо перед Новосибирском в сумерках на дорогу выскочила косуля. Постояла, ослепленная фарами машины, и одним прыжком исчезла в леске.

Толи машина от изумления ослепла, толи время пришло, но на первом же посту ДПС нас остановили за потухшие габаритные огни. Молоденький лейтенант, битый час в ночи, вместе с нашими мужчинами искал причину поломки. Разобрали пол машины, ничего не нашли. Пришлось переночевать на посту и утром отправиться до ближайшего сервиса. Никаких штрафов, только помощь и слово двигаться осторожно.

Новосибирск встретил нас утренней пустынной серостью, летней запыленностью. Для семьи брата мужа это почти родной город. Они архитекторы-реставраторы, их трудами восстановлен Новосибирский оперный театр. Великолепный купол более 60 метров в диаметре и 30 в высоту! Уникальная конструкция, без контр-форсов, ферм или колонн, поддерживающая сама себя. Средняя толщина купола — 8 см, и его отношение толщины к радиусу меньше, чем у куриного яйца.

Постояли посмотрели, много слышали от родных о реставрации театра, но увидев, были поражены.

Нашли сервис, дождались начала работы. Оказалось что обе лампочки просто одномоментно перегорели. Поменяли за 10 минут. И так бывает.

Проехали по окраине Барнаул, в наши планы не входил заезд в город.
К вечеру добрались до Бийска. Нашли гостиницу, остановились на ночлег.

Утром были приятно удивлены предложенным завтраком. Оказывается входившим в стоимость проживания, да ещё с выбором.

– Вам омлет или яичницу? А на второе у нас картофельные оладьи или сырники!

– Фантастика!

Вы знаете легенду об этих реках? А о возникновении Алтая?

Читайте!

Легенда о Бии и Катуни

Когда то давным-давно не было на Алтае ни высоких гор, ни больших рек. Жил на большой равнине богатый хан Алтай, и была у него дочка, красавица Катунь.

Влюбилась Катунь в бедного пастуха Бия и отказывала всем сватавшимся к ней богатым женихам. Когда хан Алтай узнал об этом, то в гневе решил выдать дочь по своему усмотрению. Но в ту же ночь красавица Катунь убежала из родительского дома на встречу своему возлюбленному Бию. Хан Алтай отправил в погоню за непокорной дочерью своих слуг сказав, что тот, кто поймает беглянку, возьмет ее в жены.

Бросились слуги в догонку и быстрее всех был богатырь Бабырган. Увидев, что погоня уже близко, Катунь превратилась в стремительную реку. Бий тоже стал рекой и помчался на встречу любимой. Две реки — Катунь и Бия встретились и потекли одним потоком, образовав великую сибирскую реку Обь.

Хан Алтай в гневе превратил своих слуг в горы. Богатырь Бабырган, убежавший дальше всех, встречает теперь туристов первой большой горой на Алтае, которая так и называется —гора Бабырган. Сам хан Алтай окаменев стал самой большой горой Алтая —Белухой.

Так и появилась горная страна Алтай!

Если Вы присоединились к нашему путешествию только сейчас, ввожу в курс.

Путешествие на машине из Екатеринбурга на Алтай. Вспоминаем картины Рериха, знакомимся с легендами и историей.

Первой остановкой на Алтае стала стоянка на высоком берегу Катуни. В лесу. Платная, дрова выдают, есть место где поставить машину и палатки.

Здесь могучая непокорная река грохочет в теснине скал поросших лиственницей и сосной. Катунь имеет 254 притока общей длиной 708 км. Горная снежная вода наполнена зеленовато-изумрудной взвесью песка что делает воду удивительно холодной и прилипчивой. Даже в жаркий летний день мало желающих поплавать в её ледяных водах. Течение реки бурное с водоворотами, порогами и омутами.

Мой муж старший из трех братьев в семье. За разносторонние знания и увлечения, философский ум и нестандартные умения младшие возвеличили его в алтайские шаманы. И подарили ему ритуальный реквизит на основании:

«Алтайский шаманизм носит вербальный характер. Это учение не имеет письменного изложения своих основ, положений, деклараций. Нет канонических правил, заповедей, запретов, текстов молений и т. д. Все учение держится лишь на устно-визуальной базе и простом ритуальном реквизите. В алтайском шаманизме нет профессиональной иерархической специализации на основе определенных обрядов и испытаний, которые должны проходить шаманы при своем становлении.» Выдержка из Википедии.

Итак, приехали мы на Алтай со своим шаманом!

Уговорили алтайских богов впустить нас в свои владения…

Алтай сразу заворожил своей красотой, могуществом, загадочностью.

Подъезжаем к Семинскому перевалу, в высшей точке установлена стелла посвященная двухсотлетию добровольного вхождения алтайского народа в состав Российской империи.

Смотрим на окружающие горы буквально под ногами.

На перевале есть рыночек для туристов. Здесь можно купить изделия алтайских мастеров. Музыкальный инструмент Комус. Атрибутику обрядовую и национальную одежду. Везде продают мед, травы и корешки, настойку маральих пантов. Нам предложили даже шкуру снежного барса за 10 тысяч долларов, но показать отказались. 😊.

Маралов увидели мельком вдали. Зато суслики бежали с машиной наперегонки! А особо смелые стоят вдоль дороги столбиками. Дождутся когда приблизимся, и перебегают дорогу прямо перед колесами! И ведь успевают! Видимо спорт у них такой.

Спускались с Семинского перевала сквозь облака.

Семинский перевал самый высокий на Чуйском тракте. Технически он не сложный, спокойно можно преодолеть на любом автомобиле, в любое время года.

На спуске открывается вид на степь.

После перевала развилка , нам на Усть-кан. Чуйский тракт уходит влево.

По местам Рериха, через Уймонскую степь.

Краски степи напоминают картины Рериха. Сизые горы, желто-зеленая степь, дымка скрывающая хребты.

На правом берегу реки Чарыш в скальном массиве Белый Камень в 3-4 километрах от села расположена Усть–Канская пещера. Если ехать из Усть-Кана, то гора Белый Камень видна слева от трассы еще до выезда из села. Вход в пещеру расположен на высоте около 50 метров от подножия горы и также хорошо виден с дороги. К входу ведет лестница.

Усть-Канская пещера всемирно известный особо-охраняемый историко-культурным объект, а весь скальный массив Белый Камень вместе с прилегающей территорией объявлен памятником природы государственного значения.

Началом серьезных археологических исследований пещеры Усть-Канской считается 1954 год, когда известный археолог С.И. Руденко открыл и исследовал здесь палеолитическую стоянку. Памятник получил мировую известность. Это первая подобная стоянка древних людей, выявленная на территории Северной Азии. На тот момент она оказалась древнее всех стоянок не только на Алтае, но и во всей Сибири.

В частности, здесь были найдены кости винторогой антилопы. Считается, что на Алтае винторогая антилопа исчезла раньше, чем вымерли мамонты и носороги. Были обнаружены также останки других животных и птиц, орудия труда (резцы, скребки, наконечники…) со следами обработки, остатки очагов.

Усть-Канская пещера не случайно на протяжении многих веков использовалась как место для стоянки. Вход расположен высоко на южном склоне горы, пещера сухая и теплая, склон довольно крутой, неприступный, у подножия горы бьют многочисленные родники.

Алтайцы иногда называют эту гору с пещерой “Алмысту Боом”, что означает “Гора Алмысов”. Название связано с одной из легенд, согласно которой пещера долгое время являлась местом жительства полулюдей-полузверей — алмысов.

На склонах Белого Камня цветут эдельвейсы. Эти неприхотливые невзрачные серебристые цветы цепляются за тончайший земляной комочек на поверхности скалы. Удивительная стойкость.

Буквально весь склон Белого камня покрыт эдельвейсами. Серебристые звездочки цветка не способны обжечься на солнце, стойко терпят засуху и холод. Эдельвейс, символ гор, упоминается в легендах, являет образ труднодоступности, любви и удачи.

Мужчины забрались на вершину Белого Камня сделали изумительные фотографии. Видна тень от облаков на земле.

После Усть-Коксы начинается Уймонская степь.

Полюбовались Белым Камнем и видами с него, побывали в Пещере. Ее возраст, по самым скромным подсчетам ученых, исчисляется примерно в 20 тысяч лет и представляет собой пещерную стоянку первобытного человека эпохи неандертальцев.

У подножья скал бьют многочисленные родники – аржаны, вода которых считается целебной.

Усть-Канская степь лежит до самой Усть- Коксы, а дальше прославленная Николаем Рерихом Уймонская.

Возле селения Усть-Кана долина Чарыша расширяется и река течёт по небольшой равнине. Здесь развито скотоводство и большие отары овец медленно текут в распадках, то сбиваясь в кучи, то растягиваясь по степи.

Степь на фотографиях кажется пустой и однообразной. Но на самом деле она вся в цвету, и воздух пропитан ароматом трав.

Наш путь лежал через Уймонскую степь к Мультинским озерам.

Километра через четыре после Белого Камня с Пещерой Усть-Канское сельское поселение, административный центр Усть-Канский района, расположено при впадении реки Кан в реку Чарыш. Через село проезжают все, кто путешествует по Горному Алтаю и направляется к горе Белуха. В селе есть больница, аптека, дом престарелых, церковь, автосервис, магазины, автостанция, две гостиницы. В селе Усть-Кан находится библиотека имени А. Г. Калкина — знаменитого на весь тюркский мир сказителя, одного из зачинателей алтайского письменного слова, собирателя народного эпоса. В прошлом веке Усть-Кан называли оплотом шаманствующего Алтая.

Автолюбителям необходимо учитывать ограничение скорости в населенных пунктах Алтая. Не более 20 км/ч. За этим очень строго следят, остановят сразу. И осторожно заправляться на непонятных заправках, бензин не везде хорошего качества.

Погода летом преимущественно дождливая, переменчивая, в июне могут быть заморозки.

Хлебопашество развито слабо – отчасти вследствие высоты места, хлеб нередко не вызревает или страдает от холодных утренников.

Сейчас здесь занимаются племенным разведением лошадей ново алтайской породы.

В центре села есть кафе-гостиница “Дракон”. На въезде в село после моста, у дороги находится гостиница “Приют Бродяги” — двухэтажное кирпичное здание с кафе на первом этаже и номерами на втором.

Покидаем Усть-Кан и продолжаем путешествие.

На нашем пути село Усть-Кокса — оно находится в начале

Уймонской долины в месте впадения реки Кокса в Катунь.

Нам, помимо основных достопримечательностей, село запомнилось своими молочными продуктами. Здесь расположено старейшее производство “Усть-Коксинский Маслосырзавод”. Выпускается очень вкусный сыр. Знаменито оно, правда, не этим.

Село Усть-Кокса своеобразный центр туризма — здесь начало многих туристских маршрутов. Благодаря близкому расположению по к Катунскому хребту, из села легко добраться до Мультинских, Аккемских, Кучерлинских и Шавлинских озер. Это жемчужины Алтая. Всего на территории Усть-Коксинского района расположено 439 озер.

На Катунском хребте главная гора Белуха, 4506 метров высотой, с многочисленных ледников которой берет свое начало река Катунь.

Белуха самая высокая вершина в Сибири. От Усть-Коксы до ближайшего к Белухе населенного пункта — деревни Тюнгур— 64 км.

Дороги здесь преимущественно грунтовые. Инвестиции в район, перспективный именно с туристической точки зрения, вкладывают. Возможно будет реанимирован не работавший с 1995 года аэропорт в Усть-Коксе.

В планах доставка туристов на вертолетах до горы Белуха. Проектируется круглогодичный отель на 100-200 номеров.

Усть-Коксинский район привлекает большое число паломников к местам, связанным с Н. К. Рерихом. Краеведческий музей им. Н.К. Рериха и музей старообрядчества находятся в селе Верхний Уймон. В Усть-Коксе находится Народная библиотека имени Елены Ивановны Рерих (ул. Солнечная, 35, тел: 22-053), образованная в 1997 году.

К вечеру добрались до села Мульта. Оно находится на высоте 950 м.

В само село мы не заезжали.

У нас была договоренность с хозяином кордона. Здесь мы переночевали, оставили машину.

База на кордоне пользуется большой популярностью. На ней несколько домиков, баня, телескоп, стоянка для машин.

Стояли теплые солнечные дни, гостей было много, нам достался сеновал на чердаке хозяйского дома.

Алексей, владелец базы, много лет водит туристов на озера, по горам, пешими и конными маршрутами. Когда-то давно, в сложные 90-е, молодой кандидат наук из Новосибирского научного городка ушел в туристический бизнес, отчаявшись прокормить семью наукой. Туризм был его хобби, стал работой. Сейчас у него несколько лошадей, помощники.

Наши рюкзаки с палатками и вещами на лошадях, рано утром, отправились на Нижнее Мультинское озеро, мы пошли следом за ними, 15 километров налегке.

Провожал нас любопытный суслик. Найдете его на картинке?

Лучше гор могут быть только горы,

На которых ещё не бывал…

Помните строки Высоцкого?

К слову, мы фанаты гор, горных лыж, альпинизма, пеших походов. В прошлом. Сейчас уже силы не те.

Греют фотографии и воспоминания, да короткие облегченные походы. Была возможность совершить конный рейс до Мультинских озер, но честно говоря, струсила. По козьим тропам, да ещё верхом – страшновато.

Рано утром выдвинулись мы следом за проводником, который сопровождал пару дам из Москвы, выбравших верховое передвижение. На одной из лошадей ехало наше снаряжение. Конечно скорости передвижения были разные, скорее ориентировались мы на их курс, периодически теряя их из виду.

Внизу течет река Мульта. С горки на горку, спускаемся к реке.

Бурная горная речка, берет свое начало с ледников, именно на ней озера Верхнее, Среднее и Нижнее Мультинские. Длина её всего 39 километров, впадает в реку Катунь. Удивительно, но в бассейне небольшой речушки расположены 42 озера.

Маршрут на Мультинские озера проходит через Маральник, дорога, опускаясь и поднимаясь по горам, пересекает речку небольшими бродами.

И снова в гору. Подъемы по узким тропинкам. Тяжело. Но виды открываются немыслимые.

И простор. Опушки и большие поляны покрыты травами высокими, иногда в рост человека. Довольно сыро. Сойдя с тропы рискуешь оказаться мокрым. Летом на Алтае частые дожди, земля не просыхает.

Путешествие на машине из Екатеринбурга на Алтай. Вспоминаем картины Рериха, знакомимся с легендами и историей. Познакомились с рекой Катунь, с Семинским перевалом, с селами Усть-Кан и Усть-Кокса, Усть-Канской пещерой и степью, Верхним Уймоном и селом Мульта.

Теперь вдоль реки Мульта поднимемся к Мультинским озерам.

Пойдем пешком через Маральник, налегке 15 километров по горам, наше снаряжение поднимается на вьючной лошади с проводником.

Путь хоть и без рюкзаков, но совсем не легок. Село Мульта находится на высоте 950 метров над уровнем моря, Нижнее Мультинское озеро – 1710 метров. Перепад высот 760 метров. Тропа то сбегает с горки к речке Мульте, то заставляет преодолевать перевал. Лето на Алтае сезон дождей, а потому дорога мокрая, местами раскисшая.

По правую сторону, от резко набравшей высоту тропы, открывается очередное небольшое озерцо. Это оно сверху маленькой лужицей смотрится. На берегу растут совсем не игрушечные ели и лиственницы.

Подъем к Нижнему Мультинскому озеру происходит вдоль реки Мульта. Она вновь показалась за перевалом далеко внизу.

Последний перевал, день подходит к концу, и мы наконец выходим к озеру. Свет остался за горой. Здесь царит отрешенный покой и полумрак. Пока мужчины ищут наши рюкзаки и определяются со стоянкой, спешу в последнем отблеске дня сфотографировать это чудо.

На берегу организованная стоянка. Есть домики. Для любителей свободы – палаточный городок.

Костровища, на достаточно большом расстоянии друг от друга, обложенные булыжниками, уединенность мест соблюдена. Столы со скамьями врыты в землю, площадки для палаток. Все это под огромными кедрами и лиственницами. Находим свободное костровище, ставим палатки. На ужин нет сил, но все же готовим какое-то варево.

Наступает Мультинская ночь.

Тишину вдруг прорезает рев какого-то зверя за перевалом. И мы понимаем – этот мир живет своей, совсем не цивилизованной жизнью. Поэтому сюда не разрешают ходить с собаками, их запросто сожрет хищник, коих здесь немало.

А на каждой лиственнице свой хозяин. Полосатый бурундучок. Помните почему у него на спине пять полосок? Правильно, медведь поцарапал, вот он и ревел за горой. Что бы показать кто в доме хозяин.

Познакомились с рекой Катунь, с Семинским перевалом, с селами Усть-Кан и Усть-Кокса, Усть-Канской пещерой и степью, Верхним Уймоном и селом Мульта.

Теперь вдоль реки Мульта поднялись к Нижнему Мультинскому озеру.

Дошли вечером, с последним светом. Уже в сумерках расположились на ночлег, поужинали, просушили мокрую обувь, и уснули под ворчание и рычание кого-то большого и хищного за горой. После марш броска в гору, пятнадцати километров красоты, нам не думалось о плохом.

Утром решено было подняться к Среднему озеру, это порядка трех километров в один конец, по берегу Нижнего Мультинского.

Нижнее озеро расположено на высоте 1710 метров. Зеркальная гладь, длиной 2370 метров и шириной до 900 метров, в тихую погоду отражает плывущие в синем небе облака и вершины ближайших гор.

Тропа вокруг озера не похожа на лесную , скорее это преодоление скальных глыб и корней деревьев, крепко вцепившихся в берег.

Помните: «и на камнях растут деревья». В буквальном смысле.

Древние ледники прорыли довольно глубокую котловину

в долине реки Мульты. При своем продвижении они тащили с собой каменные глыбы, морену, которая после их остановки и отступления осталась запрудой для реки. Где вода могла отвоевать у скал простор, разливалось озеро, где сжимались скалы и запруживали реку поднимались перекаты. Так и образовались Мультинские озера.

Перекаты между Средним и Нижним озером называют «Шумы». здесь вода прорывается сквозь пространную груду огромных камней, шумя и срываясь в Нижнее озеро.

На Шумах ловят хариуса. Вот такие камушки приволок ледник.

Берега Среднего озера поросли дикими Клематисами.

А на камнях, в ледяном потоке под палящими лучами солнца, растет и цветет мох.

Мох с Мультинских озер я привезла в Екатеринбург, и посадила в промерзающий насквозь, засыхающий вазон на открытом балконе. Живет. Выдерживает наш суровый климат. Весной проклевывается и цветет. Поразительно стойкое растение из ледяного потока.

Спасибо что дочитали!!!

Всю большую подборку текста и фото взял тут: Анна Савельева